红外摄影应用技巧的教学

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红外摄影应用技巧的教学

　　红外摄影就是利用红外设备阻挡可见光进入,只让红外线进入到相机内到达传感器,形成只有红外线曝光产生的图像。红外摄影所需器材红外摄影所需要的设备很简单。下面是小编为大家整理的红外摄影应用技巧的教学，欢迎阅读与收藏。

红外摄影应用技巧的教学

　　什么是红外摄影

　　红外摄影是一种利用红外线特性进行的摄影模式。红外线在不同材料上的反射与吸收及不同于可见光，并对部分材料有穿透能力，可通过红外感光设备与红外滤镜进行拍摄，别于常见彩色、黑色拍摄模式，红外摄影拍摄画面对比强烈、效果独特，给人以强烈的震撼让人爱不释手。这效果不是后期做出来的，而是利用一定的摄影手段实实在在拍摄出来的。

　　一、红外线摄影原理

　　数码相机采用的CCD/CMOS感光元件能感应到红外线，相机厂商为保证正常拍摄不会因红外线干扰而产生色偏，都在CCD前都装有ICF来阻拦红外线，通过可见光。与ICF正好相反，红外滤镜的作用是阻挡可见光而让红外光通过。有红外功能的相机就是通过机械装置将这片ICF移开，使CCD能充分接收红外线罢了，没有红外功能的单反机可以用红外滤镜来解决。

　　二、红外滤镜的作用

　　红外滤镜可以过滤、截止可见光，同时允许通过红外线。通过它，在可见光、红外线并存的环境中把红外效果分离出来。白天日光中有大量的红外线，但可见光的并存，干扰了红外拍摄，使画面曝光过度变白，所以需要加红外滤镜过滤可见光，从而得到纯真的红外效果。

　　三、红外滤镜的选择

　　1、没有红外功能的单反相机一般可以用常见的680nm、720nm、760nm(按照室外光线有弱到强)这三种波长的镜片。

　　(1)720nm：主要针对无红外功能数码相机(或者红外相机非红外拍摄模式时)，因为720通过较多可见光，红外效果与可见光色彩并存，通过拍摄技巧及后期处理，可获得“半红外”彩色画面，相对于高波长滤镜的纯红外画面另有一番奇景。

　　(2)760nm：有红外功能机型用于阴天室外、室内场馆 ;无红外功能相机长时间曝光拍摄，可相对720获得更为纯正的红外风光。

　　2、红外滤镜的口径从25MM到95MM都有，需要根据自己镜头的口径选择购买。

　　3、品牌国产、合资、进口的都有，价格从几十到几百，建议买合资以上产品，因为好多国产的不仅有灰尘杂质，还会有直径超过0.5毫米的气泡。

　　四、实际拍摄使用体会和相关问题及对策：

　　1、为尽量缩短曝光时间，请在户外阳光较好时拍摄，特别是中午时分，不怕光线强，就怕阳光不强。并尽量使用三角架。建议使用“延时自拍”功能或者采用快门线，可以有效地减少快门按下去的时候产生的“机震”。

　　2、很多材料对红外线的吸收与反射不同于人眼可见光，拍摄时需有针对性的选择被摄景物，以达到高反差强对比的红外特色画面，这点需要特别注意，需要和构图充分结合。水面、天空因吸收红外线呈深色调，植物叶绿素因反射红外线呈亮白色调，建筑物外墙彩色涂料被红外透过呈现本色，红外线能透过薄云、水雾使远景清晰。所以大家外拍时，选择有山、有水、有云的场景，最能表现红外摄影的张力，画面会极富冲击力。

　　3、首次使用拍摄取景时，需要先装上红外镜，然后对绿色植物拍摄，设自定义白平衡再拍摄，具体看下面第9点。

　　4、如果用自动白平衡的话，原照为红色，需经电脑PS处理使用，在PS中红、兰通道对换可得彩色半红外照片。

　　5、相对来说，长时间曝光拍摄可使720获得更为纯正的红外风光。

　　6、建议不要用转接环、UV镜等，因为透过的光线本身就比较弱，容易产生暗角。

　　7、特别要注意控制“热斑”现象。在开始尝试红外拍摄阶段基本都会碰到“热斑”现象，所谓“热斑”就是在照片的中心位置出现很亮的光斑，这是由于数码单反的设计问题，在成像后可能会出现圆形光斑在画面中心，严重影响画面。

　　解决办法一：换用不同的镜头，经过我多次实践，不是所有的镜头都有这个现象，原厂的要稍好些，有些甚至没有热斑。

　　解决办法二：在不换镜头的前提下，用该镜头的最大光圈拍摄，可有效降低光斑，甚至消失，但这一点与拍摄风景时要控制大景深有冲突，请大家合理综合使用。

　　8、拍摄时候参考的一般数据：ISO200，曝光时间4-6秒，需要根据拍摄场景合理调整。

　　9、自定义白平衡的设置：这一步骤非常的重要。拍摄时间选择为白天阳光强烈的时候，先把你的红外滤境安装好，再将你的镜头对准需要进行白平衡的设置的物体，一般来说都是绿色的树叶，找一片大一点的叶子，把你的镜头调到最长的焦段,这样绿色可以把画面撑满，注意不要让你和机器的影子落在叶子上，叶子是被阳光直射,机器正对着叶子,以拍摄好的照片(显示为红色)作为白平衡参考图片。

　　10、在实际拍摄中因为安装好红外镜片后从取景器里看不到东西，所以只能盲拍，目测构图。

　　11、为获得纯真的“半红外效果”(兼有普通和红外的特色)可以使用PS的动作包。使用方法：把下载下来的文件直接拖拽到打开的PS软件里的工作区域，任意位置就可以。然后打开一张你拍好的半红外原片，在动作面板(F9)里选择半红外V.1，再按下执行按钮(PLAY键)就好了，一切就都帮你搞定了。

　　红外摄影建议

　　关于 -EV 的建议

　　有几天的时间，我总在网络上搜寻相关的文件参考，然后下午出去实作拍摄，晚上再回来验证、检讨影像。记得我看过一篇国外的报导，是建议拍摄时要 -EV，例如 -0.7EV 或 -1EV，以增加影像反差的感觉。

　　在一开始拍摄时，我也是采取这个建议，但是我很快发现这样的做法很容易让天空或是特定的暗部，产生更多的噪声。

　　所以，后来我反而是不减 EV，甚至是加 EV 进行拍摄，重点在于，只要让叶子、云层的区域，看起来是明亮的，而且不要过曝，那就是 OK 的影像（刚开始如果不是很确认，可以增减 EV 拍个几张），明亮的叶子，在后制作之后，会产出相当梦幻的结果，而曝光适当的天空，也不会有较多的噪声。

　　而原本的 -0.7EV 或 -1EV 做法，让我在步骤中得考虑加入一个「NR 减噪声」的过程，不仅影像质量上没有优势，而且，后制作反而更慢。

　　( 明亮的 IR 影像更有梦幻感 )

　　关于 ISO 的设定

　　在大部份的时候我是采用 ISO 200 的设定，手持拍摄时，才采用 ISO 400 的设定。主要的考虑也是着眼于影像的纯净感。

　　在拍摄人像时， ISO 可能也得采用 ISO 400 的设定，以使快门能够达到 1/8s 以上。虽然不是相当的方便，但是我们可以考虑，在一组写真的影像中，我们可能只穿插几张红外线 IR 影像，以增加整组影像的新鲜感，再者，也不是所有的场景都会适合红外线的拍摄，所以，在特定小量张数的需求下，快门在 1/8s 拍摄，应是OK的。

　　( 风景影像尽量以 ISO 200 拍摄 )

　　关于盲拍

　　由于 IR 滤镜，已经将 720nm ( HOYA R72 )或是 650nm ( B+W 092 )以下的可见光滤掉了，虽然相机仍然可以自动对焦，但是人眼透过观景窗却是无法看到东西。所以拍摄的过程跟盲拍是一样的。

　　若是风景拍摄，可以透过水平仪的帮助，拍摄一张后，看LCD的结果，再稍微做调整，应该很快就可以合乎自己的构图要求了。所以，脚架上面有水平仪，是相当重要的事情 :) 若是人像的拍摄，则跟一般的盲拍方式相同。

　　(配置水平仪的脚架可以让拍摄更顺畅 )

　　关于白平衡

　　其实，在我个人的习惯中，拍摄阶段我并没有自订白平衡，我是透过后制作的阶段，来进行白平衡的设定。

　　一般红外线影像的后制作，大约需要三个步骤：

　　1. 自订白平衡，可以在相机中，或是软件中进行。末完成自订白平衡的影像，会红通通的一片。

　　2. 色阶调整，以增加影像的反差，也可以采用自动色阶。

　　3. 红、蓝色版的交换，以恢复蓝天的色彩。一般在 PS 中进行。

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