一碗乡愁散文
许多年来，我的乡村情结始终未变。有时候，爱上一个人和爱上一种食物，感觉是那么的相似。爱上一个人，其眼神、笑容、还有走路的姿势，都会成为爱的理由。爱一种食物也是如此，像蚕豆的吃法虽有很多种，一碗清炒蚕豆，碧绿生青，热气腾腾，扑鼻喷香的味道总是那样的诱人，我心存念想那一碗蚕豆莫非就是一碗乡愁。
蚕豆是舶来品，据记载是西汉的张骞出使西域时引进的，在那边名称起得很萌的，叫罗汉豆，佛豆。李时珍在《本草纲目》云：豆荚状如老蚕，故名蚕豆。”“
在我童年的记忆中，每年霜降前后，父亲用铁铲在项地四周的杂边地，铲一条深五公分左右的缝，我提着篮子跟在后面就随手放进两三粒豆种按好。立冬过后缝里的豆开始萌发出嫩绿的叶片，以后不管风霜雪雨它都不怕，豆苗有极强的抗寒能力。翌年春二三月时节，蚕豆杆上开出一排排豆花，犹如蝴蝶，更像一双妩媚的眼睛，花中心是黑色的，习惯叫它黑心花，可蚕豆一点不黑心，胖墩墩，碧碧绿绿很可爱。
立夏是蚕豆成熟的季节，也是时令的蔬菜。把青蚕豆采摘后，剥开海绵状的豆荚，里面的蚕豆嫩黄中带翠绿有股自然香味。那时只需一小盅菜油往镬子里一炒，放上些许清水，闷一会后，一碗鲜嫩香糯的青蚕豆就装进了我的小肚皮，味道好极了。隔段时间，蚕豆渐渐变老，就将剥开来的新鲜蚕豆浸泡在水中，剥去豆皮后成了豆瓣，用少量的雪里蕻油炒做成豆瓣汤，
味道鲜得来连小舌头一起咽下去。有时豆瓣吃不完就煮烂，做成韭菜豆瓣酥，稠中带滑，香腻适口，吃了还想吃。
豆荚黑了预示着蚕豆枯了，我和小伙伴边割草边用眼子铁皮作锅，就地取材，在茅柴岸上用镰刀挖个凹坑，铁皮搁置上面，然后采枯豆用来煨野豆，下面用豆萁、茅草点燃焚烧，一会功夫，只见铁皮上的蚕豆“哔卟哔卟”响个不停，跳来跳去，现在想起来，才真正领悟到了曹植七步诗“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣”的意境。有时蚕豆尚未熟透，我们相互间就开始哄抢了。这种煨野豆的情景和滋味，可能使我一辈子都忘不了。
拔了豆萁，挑到场地上，将豆荚采摘下在太阳光下晒。晒干的.豆荚会自然裂开，黑壳白衣绿豆，这也许是四季轮回的结晶。晒干后的蚕豆一般储藏在陶制的缸甏中，闲暇时用油盐炒硬蚕豆。一碗硬蚕豆油光锃亮，肉硬味香嚼着费劲，难免牙齿辛苦，却越嚼越香。大人有时将蚕豆浸泡后放些甘草茴香烧成五香豆，因状如蒲鞋亦叫蒲鞋豆，在吃不到花生米的那个年代，替代品就是蚕豆。有时，蚕豆放久了，颜色会变成黄色或黑色，有时还被豆象钻空。到冬天孵太阳时，将虫
蛀的蚕豆放在脚炉里煨，噼啪噼啪，熟了的蚕豆依旧又脆又香，尽管手上是黑黑的，连嘴唇也是黑的，但心里却是乐滋滋的。
印象最深的是吃独脚蟹，独脚蟹不是蟹，实际上是发芽豆，把已浸胖了的蚕豆放进甏里，用温水浸润凉干后，再用稻柴塞结实封紧，倒置在灶膛口或温暖的地方，一周左右蚕豆露出白芽，成了妙趣横生的独脚蟹。取出来洗干净后放在饭镬上蒸，既有营养味道又好。在物资匮乏的年代，独脚蟹是农家饭桌上的常客。
乡愁就是一种美丽的原乡意识，它有形、有魂、有根，是对故园的记忆，是经久不衰的情愫。舌尖上的味道总是很深，它独一无二，有的这一辈子再难品尝得到，有的则随着时间的过滤成了另外一种情感。那蚕豆的味道就成了我记忆里的味道，得意或失意的时候，常常会念想它们。从这个意义上说一碗蚕豆，就是一碗乡愁。
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