生煎颂散文随笔

　　我于饮食一道本无讲究，然至北国求学以来，才发现自己每一朵味蕾都原是骄傲的。“鱼像海军陆战队，已登陆了好几天”；“肉像潜水艇士兵”；“礼拜堂定风针上铁公鸡施舍下来的肉”……再没有哪一种感觉比亲身实践过来得更深刻了，钱老的这几个比方，原本以为是夸张手法，如今看来却是现实主义的楷模。

生煎颂散文随笔

　　苏东坡谪黄州而颂猪肉，贬惠州而歌荔枝；这样的乐天精神我固不及，可他的东坡肉想必不是渍在二指深的黑油里，日啖三百颗的荔枝也用不着三十元一斤。于是思乡时便日益生发出一种微妙的哀愁来，其境大约与曹雪芹举家食粥酒常赊时，长夜中挽袖研墨细写茄鲝烹法相仿。

　　在如此情境下，生煎的出现便尤为可贵了。海棠果大小，下面煎得金黄酥脆，上头莹白的皮，有精致的的褶儿。馅儿是细细的臊子肉，拌了小葱的末儿，倘若你肯加五块钱，每只生煎里面就有一只肥嫩的虾仁候着了。可是这些都不算什么，那汁子，才是灵魂，是精华，是点睛的妙处。

　　且看卢仝写饮新茶：“一碗喉吻润，两碗破孤闷。三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发轻汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗肌骨清，六碗通仙灵。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风生。蓬莱山，在何处？玉川子，乘此清风欲归去。山上群仙司下土，地位清高隔风雨。”茶须七碗达到的境界，生煎只要一口汁。记得年幼时读此诗，极尽向往，可怜二十年来未吃着那样好茶，不料终在生煎中得趣了。

　　可生煎并不是随意可吃的，第一口咬下时，滚烫的汁水四溅，我手忙脚乱，不知道是先安慰烫伤的.舌头，还是先抢救污染的衣服，懊丧得几乎要哭出来。转念想起王蓝田食鸡子的故事，却又要发笑了。

　　“王蓝田性急。尝食鸡子，以箸刺之，不得，便大怒，举以掷地。鸡子于地圆转未止，仍下地以屐齿蹍之，又不得。瞋甚，复于地取内口中，啮破即吐之。”王蓝田吃不得生煎，一切焦躁性急的人都吃不得生煎。然而谢安那样无论何事皆貌闲意说的人，也难得生煎真味。品生煎之乐，一半在食物本身，一半在于等候中的期待——克制下的迫不及待。就像爱情之美在于恋爱，婚姻，也更在于少女的纯美幻想一样。

　　吃生煎急不得，热腾腾一盘上来，应先慢慢喝清粥小半碗——生煎当然要配清粥的，如同案头有名琴，壁上便不可缺好剑一样。待热气少减，暖而不凉，以筷撮之，啮一小口，快吸，慢咽。鲜美异常。再咬白皮和馅，细嚼之。最后享受酥脆的底，尤带炉火的焦香。再品余下清粥，是高潮后含余韵的终章。

　　吃生煎要一气呵成，如作文时文意须畅，联诗时对句须黏。也因此，吃生煎我总爱一个人，店里嚷嚷喧喧，独坐一隅而心中自然盈着静静的满足，透过生煎看芸芸众生时总是很轻易就被感动了的。

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