梭织服装加工的基础知识

梭织服装加工的基础知识

　　梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位，下面整理一些梭织服装加工的基础知识，一起来了解一下!

　　梭织服装加工的基础知识

　　(一)梭织服装生产工艺流程

　　面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

　　面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

　　(二)面料检验的目的和要求

　　把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

　　面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

　　面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

　　同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

　　(三)技术准备的主要内容

　　在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

　　工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

　　样板制作要求尺寸准确，规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

　　在完成工艺单和样板制定工作后，可进行小批量样衣的生产，针对客户和工艺的要求及时修正不符点，并对工艺难点进行攻关，以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

　　(四)裁剪工艺要求

　　裁剪前要先根据样板绘制出排料图，“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下：

　　(1)拖料时点清数量，注意避开疵点。

　　(2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪，防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

　　(3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求，对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料，否则会影响服装颜色的深浅。

　　(4)对于条格纹的面料，拖料时要注意各层中条格对准并定位，以保证服装上条格的连贯和对称。

　　(5)裁剪要求下刀准确，线条顺直流畅。铺型不得过厚，面料上下层不偏刀。

　　(6)根据样板对位记号剪切刀口。

　　(7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作，并根据服装规格分堆捆扎，附上票签注明款号、部位、规格等。

　　(五)缝制

　　缝制是服装加工的中心工序，服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

　　粘合衬在服装加工中的应用较为普遍，其作用在于简化缝制工序，使服装品质均一，防止变形和起皱，并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多，粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择，并要准确掌握胶着的时间、温度和压力，这样才能达到较好的效果。

　　(六)锁眼钉扣

　　服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成，扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种，俗称为睡孔和鸽眼孔。

　　睡孔：普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。

　　鸽眼孔：多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。

　　锁眼应注意以下几点：

　　(1)扣眼位置是否正确。

　　(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。

　　(3)扣眼开口是否切好。

　　(4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料，要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应，否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落，厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

　　(七)整烫

　　人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。

　　整烫的主要作用有三点：

　　(1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕，平服折缝。

　　(2)经过热定型处理使服装外型平整，褶裥、线条挺直。

　　(3)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向，塑造服装的立体造型，以适应人体体型与活动状态的要求，使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

　　影响织物整烫的四个基本要素是：温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

　　各种纤维的熨烫温度，还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。

　　整烫中应避免以下现象的发生：

　　(1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

　　(2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

　　(3)存在漏烫部位。

　　(八)成衣检验

　　服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验，以保证产品的质量。

　　成品检验的主要内容有：

　　(1)款式是否同确认样相同。

　　(2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

　　(3)缝合是否正确，缝制是否规整、平服。

　　(4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。

　　(5)面料丝缕是否正确，面料上有无疵点，油污存在。

　　(6)同件服装中是否存在色差问题。

　　(7)整烫是否良好。

　　(8)粘合衬是否牢固，有否渗胶现象。

　　(9)线头是否已修净。

　　(10)服装辅件是否完整。

　　(11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致，位置是否正确。

　　(12)服装整体形态是否良好。

　　(13)包装是否符合要求。

　　(九)包装入库

　　服装的包装可分挂装和箱装两种，箱装一般又有内包装和外包装之分。

　　内包装指一件或数件服装入一胶袋，服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致，包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理，例如扭皱类服装要以绞卷形式包装，以保持其造型风格。

　　包装一般用纸箱包装，根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码，独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整，颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛，标明客户、指运港、箱号、数量、原产地等，内容与实际货物相符。

　　基本介绍：

　　常用的梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、生产过程、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上与其它类别的服装有很大的区别，因此它的地位是十分重要的。

　　主要区别：

　　与裘皮类服装相比，由于面料的巨大差异，所以很容易区别，但与针织服装比较近似，

　　一般人都是以原材料的不同来区别，其实梭织服装和针织服装的具体差异还有很多：

　　面料的区别

　　(一)织物组织的构成：

　　(A)针织物：是由纱线顺序弯曲成线圈，而线圈相互串套而形成织物，而纱线形成线圈的过程，可以横向或纵向地进行，横向编织称为纬编织物，而纵向编织称为经编织物。

　　(B)梭织物：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以90度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，横向的纱线叫纬纱。

　　(二)织物组织基本单元：

　　(A)针织物：线圈就是针织物的最小基本单元，而线圈由圈干和延展线呈一空间曲线所组成。

　　(B)梭织物：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。

　　(三)织物组织特性：

　　(A)针织物：因线圈是纱线在空间弯曲而成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受外来张力，如纵向拉伸时，线圈的弯曲发生变化，而线圈的高度亦增加，同时线圈的宽度却减少，如张力是横向拉伸，情况则相反，线圈的高度和宽度在不同张力条件下，明显是可以互相转换的，因此针织物的延伸性大。

　　(B)梭织物：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且袛在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关，当梭织物受外来张力，如以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩。当梭织物受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同。

　　(四)织物组织的特征：

　　(A)针织物：能在各个方向延伸，弹性好，因针织物是由孔状线圈形成，有较大的透气性能，手感松软。

　　(B)梭织物：因梭织物经，纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，挺硬。

　　(五)织物组织的物理机械性：

　　(A)针织物：织物的物理机械性，包括纵密、横密、平方米克重、延伸性能、弹性、断裂强度、耐磨性、卷边性、厚度、脱散性、收缩性、覆盖性、体积密度。

　　(B)梭织物：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物覆盖度。

　　生产方式不同 梭织服装厂大多数是采购面料进行加工服装的。而针织服装厂则很多是自己有针织面料的织造染色车间，自己生产面料自己生产成衣的。也有很多针织服装厂是自己买纱去加工织布染色的，虽也有针织服装厂买面料加工成衣，但相对比较少，这是因为针织服装的特性决定的。

　　生产方式不同

　　1）针织服装有些圆机产品是要根据成衣的胸围来制定圆机的开机尺寸，具体的数量不仅小而且变化多，很难操控，所以需要在同一家工厂内部协调完成，这样才有利于掌控。

　　2）针织面料的数量相对较少，但品种、原材料、质地、门幅、克重等等的变化多端，所以为了便于自己操控，把好质量交期关，因此大多采用自己加工生产的方式，或自己买纱去其它工厂定织坯布，然后加工成面料。

　　3）为了降低成本，更合理的计算用料，消除中间的费用。所以针织厂大多可以根据自己成品的实际需要来决定买什么纱，织多少克重，门幅多少才适合排料，需要什么染整工艺等等，既保证质量又减少浪费。

　　4）针织服装大多数是裁片印花，所以也利于小批量操作。

　　而梭织面料大多数是常规品种，织法、规格、经纬密度、门幅等等都是比较死的，所以通常采用由专门的织布厂织造坯布，有印染厂或色织厂生产面料，然后由服装厂制衣的分工协作方式。

　　生产工艺不同

　　1）排料：针织和梭织也有不同，针织要对丝路来排料，一般不能斜排或有横有竖排料，而且针织面料会发生纬斜的现象，所以针织服装的排料裁剪很有技巧。而梭织服装在有些情况下是可以的横竖排料，尤其小料拼块是允许的。

　　2）裁剪：首先在摊布时，针织布比较柔软有弹性，又容易卷边，所以要求比较高。针织布大多是缸染，所以容易出现缸差，所以必须配缸裁剪换片。在这方面梭织布就比较好掌握了。

　　3）缝制：首先使用的缝纫车不同，梭织服装主要的是平缝车，双针平车等等，而针织服装多用拷克车、绑缝车等等针织用车。其次所用的针也有区别，梭织多用尖头针，而针织多用圆头针，因为针织布容易脱散，所以圆头针不易伤布。第三由于针织面料的易脱散性，所以针织布的裁边都要拷边，而梭织面料就不一定拷边了。第四缝制的技术不同，所以针织车的产量高速度快，但工人的操作和手势都与梭织服装不同，技术特点也不一样，所以大多针织厂的缝纫工不好做梭织服装，同样做梭织服装的工人也不会做针织服装。虽然有不少服装厂将针织面料梭织做法，但只是限于那种厚重平挺的针织面料，而细软有弹力的针织面料还是必须有针织厂来做。第五针织服装对一些圆弧的拼块很难操作，所以服装的款式变化就没有梭织服装那么大。

　　4）整烫、包装、检品方面大体类同只有一些小的差异。例如针织面料的弹性比较大，所以整烫定型时要根据尺寸的要求来整烫。印花要测试弹性等等。

　　正是由于针织服装和梭织服装在生产、工艺、技术上有很大的差异，所以至今他们很难相互取代，只能相互渗透，做一些交叉的产品，仍然是各有所长。