舌尖上的中国解说词【热门】
在现实社会中，我们用到解说词的地方越来越多，解说词可以帮助观众在观看实物和形象的过程中加深感受，发挥视觉作用的同时发挥听觉作用。怎么写解说词才能避免踩雷呢？以下是小编帮大家整理的舌尖上的中国解说词，仅供参考，希望能够帮助到大家。
舌尖上的中国解说词1
中国文化已有五千多年的历史。无论是习俗还是食物。如今，我们的技术越来越先进，生活中充满了科技之气。也许，我们会感觉很幸福，但这样真的好吗？古老的职业和悠久的传说，正被机械们一茬茬收割殆尽。
就连美食，也没有从这悲惨的命运中逃脱。原本故乡亲切、熟悉的味道，转化为了陌生而高贵的山珍海味。成百上千的人发疯似的品尝着这些华而不实的“人间珍品”，而不起眼儿的家乡菜，却被人们渐渐遗忘。只是因为家乡菜的样子并不华丽、美观。但他们哪里知道，越是珍贵的美味，看起来越是平常无奇。也许，当人们终于醒悟时，当他们再想品味家乡的味道时，那亲切、熟悉的.香气早已随着时间，消失在这人世上。孩子的不舍，老人的落寞。这是给我留下印象最深的两个镜头。他们要的不是富贵，而是能和家人在一起，开开心心地围在一起，吃着团圆饭。但这真的是太难太难。这个愿望是多么地朴素，但朴素，却充满了力量，却又是那么的遥不可及。美味、习俗、文化……难道真的要随着科技的发展，而“葬身海底”吗？五千年啊，也同样经受不住风风雨雨的考验吗？
无论怎样，昨天已记入历史，散发着或喜或悲的光芒；但明天却掌握在自己的手中，是与非，对与错，全都要靠自己去编写。
但我们必须明白：认清明天的去向，不忘昨天的来处！
舌尖上的中国解说词2
在中国北方的辽阔草原上，蒙古族的牧民也被另一种乳白色的美味滋养着。9月下旬，乌珠穆沁草原已经褪去了绿色，孟克和家人抓紧时间，赶在严冬之前，进行最后的出场放牧。草原的深秋充满寒意，干燥的牛粪可以让炉火，烧得更旺一些。奶茶是早餐永远的主角，砖茶、黄油、炒米以及鲜奶，是一锅奶茶的重要内容。奶豆腐是几天前做的，草原上的人离不开奶茶和奶豆腐，无法靠蔬菜和水果来补充的维生素和矿物质，都可以从这里获得。
草原有着神奇的化繁为简的能力。“木犊”是孟克的牛，正处在哺乳期。妈妈要想顺利从母牛那里获得鲜奶，得先过小牛这一关。鲜奶已经不像天气暖和时那样容易发酵了，妈妈要抓紧时间赶制酸奶豆腐，作为漫长冬天的储备。表皮的酸奶油先被小心地舀出来，这是很珍贵的部分。发酵的牛奶结成块状的.凝乳，蛋白和乳清在火力下分离开，乳清不会被浪费，它们最适合喂牲畜。需要不停地搅动，这样奶团才不会粘到锅底。当最后的乳清被彻底耗干时，奶团被趁热盛进模具中，孟克把新鲜的奶豆腐，最先递到爷爷面前，那是最好的美食。
一直向南，几千公里外的云南几乎是同样的情形。粗重的木筷被灵活地使用，一个光滑的“牛奶团子”很快就被揉了出来。三两下后奶团子被拉扯成片，卷上墙边的竹架。在远离北方草原的云南大理，白族人家用相似的手法，来转化这里的牛奶。乳扇被晾到院场里风干，像是挂起了巨大的风铃。这种远隔万里的默契，或许要追溯到蒙古人开疆拓野的年代。在800多年前，忽必烈时期的蒙古人远征到云南，定居至此的蒙古人，也带来了遥远家乡的奶食味道。他们不会想到，这种转化的手法一直被流传下来，生机勃勃。
草原之外的地区，游牧被农耕取代，人们没有条件大规模地放牧牛羊，有限的土地首先被用来耕种。乳制品最终没能在中原的厨房占得一席突出之地，农耕文明中的人们转而将目光投向另外一种植物资源——大豆，去获取宝贵的蛋白质。这对历史上缺乏肉食的中国人来说，既是智慧，也是一种幸运。中国的豆腐在清寡中暗含了某种精神层面的气质，古人称赞豆腐有“和德”，吃豆腐的人能安于清贫，而做豆腐的人也懂得“顺其自然”。
舌尖上的中国解说词3
这几天，妈妈说新出了一个片子叫《舌尖上的中国》，很好看，很馋人。也要给我下载看看。
一开始，我还以为《舌尖上的中国》是一些什么新的理论呢。可一看才知道都是讲一些香甜可口的美食。什么螃蟹、鱼、虾、海参……反正大多数都是我的最爱。而且还有它们的生长以及制作过程。一共有七集，每一集都有不一样的美食：有酸甜可口的腌白菜;有浓香的糯稻;有喷香的烤鸭。特别是人家捉鱼捉虾的过程。那活蹦乱跳的鱼和那些生长充沛的糯稻，还有在浅海海底摸海参、海胆、鲍鱼的潜水员，仿佛就在我的眼镜面前动着，让我想跳起来抓住那些屏幕上的.美食。片子的场面很多都在厨房里，上面都是实际的声音。每当我听到那些油在锅里发出的“嗞嗞”声时，我就觉得肚子饿了。还有那些从地里刨出来的笋，炒的时候镜头直接对准锅，那些笋白白得像小孩儿一样可爱。还有那大厨们神奇的刀功煮功。他们可以把豆腐切成像头发丝那么细的长条，还可以半小时煮好一只大肥猪。非常令我佩服。最好玩的就是楼顶菜园了。夏天一到上面就是一个大凉篷，很壮观。秋天结的小瓜一个就足以包一大盆水饺。我的菜园子还是自愧不如啊!
《舌尖上的中国》虽然增加了我们做饭的兴趣，可是我一看见上面的美食就不想吃我们家的饭了。说实话，我是实在想扑倒电脑屏幕上大吃一顿去的。
舌尖上的中国解说词4
传统观念里，拥有手艺才能安身立命，相比都市，中国的乡村，更能感受到手工技艺的温度。
秋收过后，黄土高坡褪去颜色，张世新正在等待合适的天气。延河水，几十年的经验使配比精确无误，白面加入盐水，使蛋白分子的阵列变得紧密。反复揉压，增加弹性，张世新今年腿病复发，行走困难。一次和面35公斤，只能由老伴一人完成。午夜时分，醒面时间已经足够，现在要开始搓条盘面的工序。张世新年轻时，手艺一流，远近闻名，外乡人慕名来学徒。妻子的手艺也是嫁到张家后学的。挂面做得好，能卖到县城，甚至更远，靠这门手艺，老两口拉扯大了5个儿女。晒干的挂面，易于贮存，每根直径1毫米左右，持续发酵产生中空的细孔，口感细腻绵软。
中国出土过4000年前的面条，这种曾叫“汤饼”的主食，广泛存在于中国人的生活。地域迥异，粗细不同，形状不一，制作方法也各显神通。面条，最为素净，既是简朴的果腹之物，也可以衬托任何食材，容纳万千滋味。破晓时分，盘面完成二次发酵，到了施展拳脚的时候。陕北，空气干燥，水分蒸发快，绕面的速度是成败关键，放入专用的面箱，第三次发酵，等待面条更大程度的舒展。黄土高原，古老文明的发源地，农耕的传统在这里世代延续。每一口窑洞里的家族，长辈最在意的，莫过于给孩子留下什么。物质是有限的，手艺是自己的，但年轻人的观念却在悄悄改变。爷爷不便走动，到了儿孙们接过担子的时候。撑面杆从中间精准分开，面的柔韧与重力的合作恰到好处。160根一挂，能拉长到3米，银丝倾泻，接受阳光和空气最后的塑造。洁白的挂面，为苍凉的黄土地和一家人的日子，都增添了几分暖意。
所谓“心传”，除了世代相传的手艺，还有生存的信念，以及流淌在血脉里的勤劳和坚守。
与北方面食不同，长江以南，人们更喜爱米制糕点。这不是简单作坊能够完成的，工艺精密，品种浩繁，需要精美绝伦的手工，和严密的传授体系。精细加工存在于每一个环节，糯米加水研磨，经过处理的糯米粉，质地更加均匀细腻。水磨糯米粉和粳米粉，按不同的.比例混合，创造多变的口感。这是制作苏式糕点的基本功。糕点厨师是运用各种“兵器”的行家。应季而变的馅料，取天然色香，夏秋薄荷，冬春玫瑰。中国的厨房，处理米，面点心的工种称为白案。精巧的手工是行走白案江湖的根本。厨师，作为传统行当，一直以师徒的形式在中国延续。今天，年轻人通过学校教育，掌握烹饪基本技能。但要成为真正的厨师，仍需要一位师傅点化。师徒，中国传统伦常中，最重要的非血缘关系之一。
揉面是最基本的，吕杰民门下学徒20个，并非人人都能得到真传。阿苗，刚满20岁，老家苏北，3年前高中毕业，跟随父母来到苏州。父母希望家里的男孩能考上大学，阿苗是长姐，她需要尽快自食其力。
离苏州1400公里的深山里，另一种更原始，粗犷的食物，可以依稀看到中国糕点的进化历程。日照时间越来越短，采挖蕨根的时候到了。欧洲考古发现表明，最古老的面包，是用蕨类植物根中提取的淀粉，制作而成。莽山瑶族的先辈，也发现了这个秘密，从蕨根中获得原料，制成一种原始的中式糕点，糍粑。邓开风的祖辈游耕游居，被称为“过山瑶”。过去粮食产量有限，蕨根糍粑是过冬主食。如今制作蕨粑，不仅是对美味的留恋，也是祖辈提醒后代，不忘艰难时日。取自山林的各种材料，组成一套奇妙的过滤系统。父亲教会邓开风，如何获取大山的馈赠，也告诫他要敬畏山神。经过一天的沉淀，到了检验成果的时候，再次冲洗，更细密的过滤，就可以制作蕨根糍粑。加热，起糊，不断搅拌，直到表面形成凝胶。胶团韧性极强，要驯服它，还得父亲出马。裹上晒干的淀粉，扯成小团，就可以直接食用。孩子们更喜欢甜食，芝麻的香气伴着蕨粑的甘甜，这就是瑶族人世代繁衍的味觉密码，也是撰写人类味觉记忆史的通用语言。
舌尖上的中国解说词5
要统计中国菜的菜品数量、毫无争议地划分菜系，是一件几乎不可能完成的事。烹炒煎炸蒸，火候，食材，调味……有时候，这些显得简单，有时候却又无比复杂。中国的厨房里，藏匿着什么样的秘密?是食材，佐料，调料的配比?是对时间的精妙运用?是厨师们千变万化的烹制手法?这不是一道简单的数学题。这顿午餐是为了犒劳邻居们。每年的11月份，尼西乡的人们都要给青稞地施肥。为了不错过最佳的时机，各家之间互相帮忙。在今天，他们的耕种方式、生活习惯，依然还保持着原样。扎西是个黑陶匠人，这里的人们固执地认为，用黑陶烹制出的菜肴，拥有特殊的好滋味。黑陶能承担的烹饪方法，就是煮。“煮”这种烹饪方式，与陶制炊具的诞生息息相关。陶器诞生之前，人们不一定能想到，他们的后代会吃出这么多花样。能够在烧和烤之外找到另一种让食物变熟的方法，在当时已经是一种惊喜和飞跃。这里的人们有着自己的生活哲学，并不追求过于精致的生活习惯。作为水和火之间的媒介，它将温度传给食材，让美味释放出来。看似简单的沸腾下，却蕴藏着尼西人厨房的秘密。这秘密流传了几千年后，当初的“惊喜”已经变成日常的烹制手法。
中国人最早将“蒸”带入厨房，也创造了海量的蒸制菜肴。重阳节这天，是欧阳广业的四十岁生日。晚上之前，他要准备一场大型村宴，压力可想而知。村宴的场地是不固定的，灶台也须临时搭建。这样的炉灶，对于村宴再合适不过。广东是美食之乡，这看上去毫无秘密可言的厨房，却要满足这里挑剔的食客。在中国的村宴里，蒸菜往往是主角。蒸是中国菜烹饪法的基本方式之一。在人们发现油脂的快速加热功效之前，蒸被认为比煮加热更快，并且更容易保持食材的完整形状。历史上，“蒸”字曾经和“祭”字同义。牺牲、祭品要保持完整形状。而水蒸气的运作，使热量比较均匀弥散于容器中，也使得蒸一整头猪成为可能。在广东，人人几乎都是美食家，他们对菜肴有着几近苛刻的要求。蒸猪是今天宴席的压轴菜。作为一场成功的村宴，家人团聚，老友相会是重要的，美味传达出的满足感也必不可少。
离开故乡25年后，72岁的居长龙从日本回到扬州。他终于有机会来到熟悉的冶春茶社，再次品味熟悉的味道。淮扬菜本身的最大特点，是将寻常的食材精雕细琢后，以华丽的姿态登场。这里面，中国厨房的另一大秘密——刀工的作用首当其冲。西餐的厨师，每个动作都有相应的刀具;中餐的厨师手中的一把刀，却能行出无数种刀法。中国菜的刀法之所以如此丰富，正因为它从来不是简单的“化整为零”。19岁开始，居长龙用三年的刻苦，将一把刀运用到纯熟。但刀工对年龄有着苛刻的要求，72岁的他，现在已近很少展示自己的刀工绝活了。每一天，周赛群都会和一群孩子在一起，授业传道，试图把三十余年的经验悉数教给他们。无论天资如何，一年级的学生都必须在练习基本功的同时尽快掌握更多菜品的制作方法。
当今的中国，每座城市外表都很接近。唯有饮食习惯，能成为区别于其他地方的标签。湖南菜香辣，“香”主要来自油脂。中国人的厨房少不了各种油脂，古人用油脂来对食材迅速加热，无疑是节省燃料的好方法。在今天，无论再多理论申明油脂过量的危害，中国人依然离不开那特有的脆爽口感。无论这是否矛盾，油脂的运用，是中国人对烹饪方法的莫大贡献。
这里是一家高级酒店的中餐厨房，所有的厨具应有尽有。国际名厨梁子庚，却打算用这些厨具来做一样不起眼的美食——咸鸭蛋。尽管在全球很多国家的高级酒店做过总厨，梁子庚完成了对中西方烹饪的化学式理解。但骨子里，他还是最中意食物本来的料理方式。今天他要和老友搭档，做杭州菜，西湖醋鱼，这是一道对火候要求非常高的`菜。他们将一条鱼剖开两半，一半氽水，一半过油。两种做法都需要在恰当的时机将鱼下锅和出锅，否则会直接影响到西湖鲲鱼特殊的鲜嫩口感。出锅后，两种做法的鱼在同一个盘子中合璧，浇上炒好的糖醋，美味看上去就已经呼之欲出。不过，遗憾的是，腌制一个月的咸鸭蛋，并不算成功。对于厨师来说，永远会有未知的美味等待解密。小小的一枚咸鸭蛋，照样能难倒一位国际名厨。对于专业的厨师来说，厨房的秘密是他们一生的财富。对于普通人来说，厨房的秘密则更多的和他们的青春、情感、记忆联系在一起。李羡有就是这样的香港人，她今天打算自创一道新菜。这道菜是用鸡蛋液把肉馅封在柚子皮里，先煎，再浇入成品高汤煨制。和大多数主妇一样，李婆婆不曾受过专业的厨艺训练，她每天炖的汤、烧的菜，既没有美轮美奂的卖相，更没有出神入化的手段。然而，这并不妨碍大多数中国人对“妈妈菜”的眷恋。厨房的秘密，表面上是水与火的艺术。说穿了，无非是人与天地万物之间的和谐关系。因为土地对人类的无私给予，因为人类对美食的共同热爱，所以，厨房的终极秘密就是——没有秘密。
舌尖上的中国解说词6
时间是食物的挚友，时间也是食物的死敌。为了保存食物，我们虽然已经拥有了多种多样的科技化方式，然而腌腊、风干、糟醉和烟熏等等古老的方法，在保鲜之余，也曾意外地让我们获得了与鲜食截然不同、有时甚至更加醇厚鲜美的味道。时至今日，这些被时间二次制造出来的食物，依然影响着中国人的日常饮食，并且蕴藏着中华民族对于滋味和世道人心的某种特殊的感触。
秋日的清晨，古老的呼兰河水流过原野。它发源于小兴安岭，蜿蜒曲折地注入松花江。金顺姬从小在呼兰河边长大，对她来说，故乡，就是这种让她魂牵梦系的泡菜的味道。菜园里的白菜是母亲每年7月头伏时种下的，为了做成泡菜，所以选用的都是心紧叶嫩的品种。今天，女儿第一次和妈妈学习做泡菜。朝鲜族泡菜品目繁多，而且即便只是一个品种，也可以呈现出多种不同的味道:凉食的清爽，烹炒的鲜香，等等。漫长的冬日里，有了脆辣、鲜甜的辣白菜的陪伴，再寡淡的日子，仿佛也会变得温暖、富足而且有滋有味。
香港的阿添和家人一起经营着自家的腊味店。每天早上，他都是店里最忙碌的人，做这份工作，他已经有了10年的经验。和兴腊味家有着60年的历史，以用料新鲜，考究，在顾客中建立了良好的信誉和口碑。如今，阿添和他的父亲、大伯一起，打理照料店里的一切。而在内地的湖南，稻田里的禾花开了，也到了苗族人制作腌鱼和做腊肉的时节。湘西木材丰富，熏烤腊肉的燃料以硬木为佳，如茶树和杨梅树。熏烤时，要把腌制好的肉挂在取暖做饭的火塘之上，还不断将松果、茶壳、桔皮等放入火塘，这样熏烤出来的腊肉，就会带着茶果的香味。对纯朴的苗家人来说，腌鱼腊肉，不仅仅是一种食物，而且是被保存在岁月之中的.生活和记忆，永远也难以忘怀。在今天的黄山地区，农家后院里依然晾晒着火腿和咸肉，洋溢着一派田园气息。用腌咸肉制作的“刀板香”是一道待客的主菜，也是徽州菜的代表作之一。在叶师傅看来，家乡的农家火腿才是世上最美味的火腿。当然他也一定知道，在距古徽州不远的浙江金华，也出产一种大名鼎鼎这火腿，它以肌红脂白，肉色鲜艳，香气浓郁，滋味鲜美而而闻名于世。三阳南货店是上海老辈人个个都晓得的土特产商店，江浙地区的各式干货在这里都能买到。腌腊柜台组的组长侯师傅，1975年就开始在这里工作。对金华火腿做品质鉴别，只需要使用这样一支竹签，把它分别插入火腿的上、中、下三个部位，特级的火腿，三签拔出来，每一签都会散发出一股扑鼻的异香。在某种意义上，像“三阳”这样遍布上海的南货店，其实就是这个移民城市的一座座味觉纪念馆。霞浦，闽东最古老的县份。漫长的海岸线为这里制造出众多的天然港湾，大海已然成为了种植紫菜的一座水上农场。林仁灼，16岁开始和父亲学习种植紫菜，如今已经49岁，今天，他要为自家的农田再架设几枝毛竹。从山上砍来的毛竹要经过预先处理:把里面的竹节疏通，以方便把毛竹插入海底。毛竹每根长16米左右，重200余斤。把它架设在海里，不是一件轻松的工作。与闽东隔海相望的台湾，对于云林县口湖乡的渔民们来说，决定他们一年生计的关键时刻已经来临。乌鱼子是台湾西南沿岸的特产，取乌鱼卵腌制而成，由于形状像中国的墨，日本人把乌鱼子称为“唐墨”，并把它视为世界三大美食之一。在台湾和日本，乌鱼子一向被视为餐桌上的高档美味。它口感绵密，软糯滋润，只需薄薄一片，就已厚味无穷。
曾有学者推论，人类的历史都是在嗅着盐的味道前行。大澳，偏居中国南海一隅，早年因盛产海盐而闻名。郑祥兴虾铺是经历四代人的百年老店，一直稳守大澳虾膏虾酱的领导地位。76岁的郭少芬，大澳本地人，从20岁嫁到郑家开始，做虾酱已经有50年以上的经验。无论是虾膏还是虾酱，主料和辅料，其实就是再简单不过的银虾和盐。制做方法，也无非就是用把虾和盐搅碎后放在竹筛上晒太阳。老铺一直靠郭少芬和丈夫两个人打理，直到相濡以沫的丈夫在20xx年去世。都说大澳是观赏日落最理想的地方，这里，指的也许不仅仅是风景。
这是盐的味道。山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道。这些味道，已经在漫长的时光中和故土、乡亲、念旧、勤俭、坚忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心间，让我们几乎分不清哪一个是滋味，哪一种是情怀。
舌尖上的中国解说词7
对扬州人来说，上午喝茶皮包水，下午洗澡水包皮，如果再听一场评话，便是平凡而精彩的一天。就像那些动人的故事，听过千遍也不厌倦，寻常的衣食住行中，传统日复一日地延续。阿哲家的小店，存在了百年，明天仍将带着新意，开门迎客。
上海浦东三林塘，曾有一个乡村厨师群体，人称“铲刀帮”。他们结伴闯荡上海滩，历经一个世纪，人才辈出。其中有一个家族，五代为厨，经过数十年磨砺，至今仍活跃于厨界，终成一代宗师。李明福，掌管家族经营的小餐馆，每天早餐5点，他要去市场采购。为了保证原料新鲜，食材只买当天所需，分量事先做了估计。精打细算，亲力亲为，是上海男人做事的习惯。每个晚上，后厨都是一番刀光剑影，李悦掌勺，李巍操刀。李明福的两个儿子是厨房里说一不二的将领。这对孪生兄弟的厨艺青出于蓝，李明福不再需要亲自下厨。家族的手艺得以传承，是他最大的欣慰。
一条黄浦江，见证了上海的成长。在这座城市中西杂糅，包容开放的味觉历史中，有一种滋味，出身低微，却自成一家。在演变中，不因各方冲击而消失，反倒越来越清晰，强大。这就是本帮菜，它奠定了这座城市的味觉之本。
在本帮菜的江湖里，83岁的李伯荣，靠一身功夫，赢得一世之名。拳不离手，曲不离口，功夫，没有捷径。李巍，李悦都是从14岁开始跟随李伯荣学习厨艺。刀功，中式烹饪的核心技艺，代表一个厨师的功力。蓑衣刀法，依靠手腕控制，下刀力度，位置，方向，全在方寸之间。整鱼脱骨，考验对食材结构的了解，精确割开骨肉相连的结点，完美分离。极致刀功如同高深武术，只有手上功夫练到纯熟无比，运刀才能随心所欲，游刃有余。
本帮菜中的刀功菜，扣三丝，李巍的绝活。火腿，鸡脯，冬笋，三种极鲜的食材，先披薄片，再切成直径不到0.5毫米的细丝。食材事先煮熟，切丝，为了扩大食材与汤汁的接触面。烹制过程中，三种味型同时释放，融为一体。细致的刀功，更能让食材呈现出独特的美感。美味与形色兼顾，正是中国人的饮食哲学。哥哥刀功精湛，弟弟专攻火候。油爆河虾，烹饪过程不足10秒，油温达到200摄氏度，食材才能下锅。虾肉熟而不老，虾壳脆而不焦，时间上不能相差分毫。李悦甚至能根据虾壳的爆裂声，判断出锅的时机。收汁时，再次入锅，同样干净利落。这道菜对火候的考校，有着教科书一般的.严格。
关于火候，广东菜中有更极致的例子。啫啫煲，追求食物的新鲜生嫩，猛火急功，尽可能缩短烹饪时间。不仅如此，厨师还要根据餐桌与炉灶的距离，调整火力和“抄起”沙煲的时机。奔跑的过程，烹饪仍在继续。如果这是一出戏，只有大幕拉起，也就是享用的那一刻，食物才完美亮相。在中文里，“火候”一词的使用并不局限在厨房，更能用来评价处世的修养以及为人的境界。
李伯荣最高兴的，是回到自己工作过的厨房。1945年开始学艺，80岁告别后厨。时代变迁，命运沉浮，李伯荣从未放下手中的刀和勺。好学，用心，传道，授业，让他收获了今天的成就和尊敬。传承中国文化的，不仅仅是唐诗，宋词，昆曲，京剧。它包含着，与我们生活相关的每一个细节。从这个角度来说，厨师是文化的传承者，也是文明的伟大书写者。
徽州，榨油留下的饼渣，是庄稼最好的肥料。
陕北的窑洞前，张世新的儿孙们，挂出了自己制作的面。
莽山瑶族，仍然感恩来自大山的馈赠。
从手到口，从口到心，中国人延续着对世界和人生特有的感知方式。只要点燃炉火，端起碗筷，每个平凡的人，都在某个瞬间，参与创造了舌尖上的非凡史诗。
舌尖上的中国解说词8
一勺鱼酱，足以让最平常的食材陡然变得酸楚动人，这是一年中最美味的团聚，也注定是一顿百感交集的晚餐。在中国农村，6100万孩子的成长，没有父母陪伴，这个数字相当于英国人口的总和，他们被称为留守儿童。李建英和哥哥为父母准备了一小坛鱼酱，清晨五点，分别的时刻到了，一坛家乡味，被带往1000公里外的家乡，也许有一天，他会以新的形式在他乡重现。
千百年来，食物就这样随着人们的脚步，不停迁徙，不断流变，无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道熟悉而顽固，他就像一个味觉定位系统，一头锁定了千里之外的异地，一头则永远牵绊着记忆深处的故乡。离开40年后，华侨程世坤回到家乡，隆重的祭拜，完成了他对家族的回归，在这里，宴请乡邻被称作摆桌，任何事项，只有通过摆桌，才能顺理成章地宣告确立。一顿归乡宴，穷尽乡间名厨的全部手艺，中断几十年的相识和旧情，重新相通，瞬间让一切回到从前，过去几十年，程世坤在美国农场做工，这次老人准备回乡定居，召唤他的，不仅仅是亲情，更有熟悉的味道。
在泉州，在福建、台湾，甚至东南亚的华人中，这种味道被称作古早味，少年熬成白发，故乡变了模样，但各种老味道历久弥新。大厦村海边的沙土地，有一种著名的特产，他们貌不惊人，但几乎全部出口海外——沙土萝卜——含水量接近90%，入口润嫩幼滑，毫无纤维感。猪肉八分肥，两分瘦，带皮最好，切寸断，与香菇海蛎、虾干同煮，肉的丰腴，萝卜的清香，米粒的饱满，这就是让泉州人欲罢不能的萝卜饭，一种简朴而丰饶的主食。半身闯荡，带来家业丰厚，儿孙满堂，行走一生的`脚步，起点，终点，归根到底都是家所在的地方，这是中国人秉持千年的信仰，朴素，但有力量。
甘肃山丹牧场，老谭夫妇准备向下一站出发，又是一次千里跋涉;宁夏固原，回乡的麦客们，开始收割自家的麦子;东海，夫妻船承载着对收获的盼望，再次起锚。这是巨变的中国，人和食物，比任何时候走得更快，无论他们的脚步怎样匆忙，不管聚散和悲欢，来得多么不由自主，总有一种味道，以其独有的方式，每天三次，在舌尖上提醒着我们，认清明天的去向，不忘昨日的来处。
舌尖上的中国解说词9
前几天，我们一家人去了中国的西北部。那里的饮食习惯与苏州大不相同。比如每顿饭都会有白馒头，老酸奶，还有西北人爱吃的皮囊和糟醅。我真的不习惯吃。为什么人在不同的地方吃的不一样？我妈跟我说这叫饮食文化。
回到家，我妈打开电视让我看纪录片《舌尖上的中国》。
食物，主食，转化，储存，烹饪，调配，生态。一共七集纪录片，我居然一口气看完了！在厨师的“魔手”上，酸、甜、苦、辣、咸的味道一个个出现在我面前，让我“流口水三千尺”。我仿佛听到了那些美食的呼唤，真的希望电视上的美食能立刻飞到我身边。
之后我的心就静不下来了。我问了所有看过这部纪录片的`朋友，他们都说看完饿了。一开始我是这么想的，但是冷静下来想想。真的只是为了让我们了解食物吗？恐怕不行！就像那些在烈日下劳作的农民，也许他们没有读过书；也许，他们的条件并不比我们优越；也许，他们没有英俊的外表。但是，他们有勤劳朴实的面孔，坚韧干练的双手，善良乐观的心！其实播出这部电影的真正原因是为了弘扬中华民族勤劳顽强的性格，造就了我们伟大的中国的各种饮食文化。
“谁知道中国菜难吃。”从小到大每个人都会背这首诗，但有多少人真正理解它的含义？每次看一集，都会默想内容，看着碗里桌子上剩下的米粒。我总是感到羞耻。
我们要感谢大自然的美食，感谢那些把它摆上餐桌的人。我们要珍惜碗里的每一粒米，每一道菜，让美味不仅留在舌尖，还能渗透到我们的心里！
舌尖上的中国解说词10
老爸，《舌尖上的中国》拍得好，你要看呵！我对烹饪有一种偏爱，知我者莫过于女儿也。这是一部很有深度的记录片，从始至终，“中国人与食物的关系”才是这部记录片的主题。
那吱呀呀的石磨声，呼呼的擀面声，让人自然地想到了农村的生活。年夜饭的场景，不断的出现，我们感受到中国人特有的大家庭的和谐。广东的河粉，江浙的年糕，广西的米粉，山西的哨子面，兰州的拉面，每一种食品的'挖掘制作，触动我的不仅仅是味觉感受，更多的是中国文化的美感。
他们的大多数人，不是专业厨师，也不是美女私房菜，他们不是饮食技术表演者，而是参与者，是主角，展现的是他们的生存，情感和命运。镜头的不断转换中，不同地域的自然风光，民俗风情，扑面而来。仿佛我们也在旅游，边吃边游。我们又好象在对话，与人对话，与天地对话。
第五集――厨房的秘密，讲述精湛的美食技艺的人有关的故事。我们的菜肴，经历了煮蒸炒三次重大的飞跃，他们的共同本质无非是水火关系的调控。美食作家沈非宏为该片撰写的解说词，“厨房的秘密，表面上是水与火的艺术。说穿了，无非是人与天地万物之间的和谐关系。因为土地对人类的无私给予，因为人类对美食的共同热爱。所以厨房的终极秘密，就是没有秘密。”说得都深刻呵！
《舌尖上的中国》，与其说是一档美食节目，不如说是以美食为主题，反映了一种原始的世代传承的饮食文化，传递了人们对自然的无限敬意，和感恩。每一个镜头都朴实、善良、感恩、平静、纯净，每一个镜头都让人感到温暖，尽流露出浓厚的乡思之情。
舌尖上的中国解说词11
面对严厉的师傅，阿苗每天心惊胆战，反复练习的三角团，终于得到师傅认可，第一次，她的手艺可以上桌。小小的成就感激励着这个女孩，每天收工后只要有剩余的食材，阿苗就会留下来继续练习。苏式糕点，中国汉族糕点的重要流派，与古典园林一样，是苏州的标志。这座城市的另一面，现代化的世界工厂，吸引着700万外来人口，造就了当今中国第二大移民城市。
飞速变化的生活中，古老的传奇依然在上演。在白案江湖行走多年，吕杰民身怀一门绝技。将带馅的糕团，制作成惟妙惟肖的动植物造型。从塑造汉字到塑造糕团，“象形”一直是中国人的独门心传。这种别具一格的糕点，已经不是单纯的食物，而是更高层次的，对生活情趣的审美。制作船点，既需要灵巧的手法，更需要先天的悟性。能见识到这门手艺，已经是莫大的奖励。师傅则有另一番用意，为了延续苏式糕点的传奇，他一直在寻找合适的接班人。上有庙堂之高，下有江湖之远，成为一名白案厨师的路，阿苗才刚刚起程。而更多关于食物的传承，恰恰是在最平凡的生活里。
汕头的一天从海鲜市场的喧闹开始，为家里的小店采购食材，是阿哲每天的任务。这个年轻小伙，俨然是菜场里的老主顾。父亲曾是酒楼主厨，江湖人称“阿乌”。阿哲有四个姐姐，他是家里唯一的男孩。中国社会，父子的传承关系比师徒更紧密。子承父业，被认为是最顺理成章的事。但几年前，阿哲考上广州的大学，一心想在那里闯荡。职场受挫，回到家乡，阿哲在家里的小店帮忙。店里的招牌是蚝烙，要做好这道最普通的潮汕小吃，一切从头学起。在此之前，阿哲甚至没有洗过一只碗。蚝，也叫牡蛎，生长在沿岸浅海。20xx多年前，中国就有养殖牡蛎的记载。潮汕地区的汫洲，家家户户以蚝为生。当地人食蚝偏爱小而肥，吃起来更鲜嫩，这也是蚝烙的最佳选择。汕头老城，洗尽铅华，巷子深处，隐藏着蚝烙最传统的做法。蕃薯粉打浆，包裹蚝肉，可以减缓高温下的迅速缩水。烙到两面焦黄，还要保持蚝肉生嫩，汁水饱满，不失鲜味。蘸上鱼露提鲜，入口外焦内润，脆嫩兼备。阿乌的手艺不止蚝烙，上门制作宴席才是主业。阿哲跟着父亲出去办桌，从打下手做起。毕业于工商管理专业，现在却和最平凡的食物打交道。他发现刻好一个萝卜花，并不比解一道高等数学题更容易。这一次，阿哲得到掌勺的机会，上桌前，还要父亲最后润色。
高速发展的中国，人们对新事物的追逐更加急迫，是坚守传统，还是做出改变，这是一个问题。
扬州，长三角发达城市圈中，独具个性的城市。杨明坤，63岁，评话艺人。扬州评话，一种流传四百多年的`民间艺术。战争，英雄，爱情，背叛，说不尽的故事，全凭一张嘴。这不仅是一张说书的嘴，也是一张挑剔的嘴。与厨师朋友，探讨日常小菜的门道，对他而言是一桩乐事。
一盘精到的烫干丝，代表了扬州人对生活的基本要求。大白干，每块横批成28片，再切细丝，根根分明，韧而不散。100摄氏度的水，洗烫三遍，去除豆腥，浇上卤汁和大量香油。素雅的外观，却有极为软嫩鲜香的口感。杨明坤要准备一席家宴，这是每年一次的传统，师傅下厨，款待徒弟，美食的传承，离不开挑剔的美食家。丰富的阅历和敏锐的味觉，让杨明坤能准确把握这座城市的风味精髓，很少有人比他更了解扬州味道的正宗所在。
汕头，日新月异，阿哲，正在尝试突破。文蛤，花蛤，豆腐鱼，顾客可以自由搭配。传承四代人的蚝烙，在他手里变幻出新意。阿哲经过反复实验，不断地往传统蚝烙中添加新的食材。原本最熟悉的小吃，给食客带来意外的惊喜。一门手艺的生命力，正是对传统的继承和升华。随着时代而流变的美味，与舌尖相遇，触动心灵。
舌尖上的中国解说词12
空气里满是诱人的甜香，吴江人采摘桂花，为的是让它们在舌尖上第二次绽放。长枳的柠檬酸保持花香和色泽，无论是咸桂花还是甜桂花酱，都能把专属于夏末初秋的花香，延续到深秋和隆冬。
一场秋雨之后，来自天空的身影，不断提醒着杨福星，最值得期待的美食，正在这里萌发。褐色小伞状的蕈子，其貌不扬，却被历代美食家奉为珍馐。尽管名气已大不如前，但是每年只要时节一到，杨福星就会匆匆上山，赶赴与这些宝藏一年一度的约会。板栗壳烧旺，干辣椒炸香，再加入嫩姜片，激出雁来蕈的奇鲜，类似松针的清香。蕈子汁水透出时，少量生抽提味，老抽着色，文火熬上十几分钟。汁水浓稠，雁来蕈酱就可以出锅了。看上去乌沉沉的东西，却有着柔韧的质地。不过现在，一盘好菜才完成了一半。
雨前的桂花，在雨后已经腌好，无论做馅儿还是调料，都极有风味。新鲜的板栗，最适合用来搭配鸡肉。肉豆腐，精肉和猪肝，用猪肠捆绑卤制，做出的扎肝最解馋。秋季，用味厚的食物补偿苦夏的亏空，抵御即将到来的寒冬，俗称“贴秋膘”，是中国农业社会的传统。
雁来蕈酱等候的最佳搭档，远在百里之外的长荡湖。这是产蛋3年以上的老鸭，鸭肉与雁来蕈同烧。材质上的大荤大素，激发出滋味上的大开大阖，同季食材间的碰撞，把秋天的韵味渲染得分外浓郁。中国的厨师依靠丰富的经验，在时节的变化里，寻找到各种精彩的.食物组合，并流传至今。秋天，是水稻丰收的季节，秋分后的黑土地上，垛满需要晾晒两周的稻谷。独特的土壤，气候条件，使水稻中决定营养成分的干物质积累丰富。脱壳后，米粒饱满坚硬，色泽清白透亮，这是中国最好的稻米。需要经历138天的漫长生长期，收获还在继续，气温已是零下。
3000公里外，丰收过后的上堡，干燥的秋风劲吹。老沈家的第三代，开始了一生的旅程，新生的婴儿在秋收之后满月，是宴请亲朋庆贺的时候。满月酒，要按照历书，挑出最好的日子，菜单沿用五碗四盘的传统。肉菜的多少检验着主人家的诚意，这是稻农们盘点一年收成的时刻。春播种，夏长赢，等到秋天，颗粒归仓，儿孙满堂，这是中国人收获的季节。
舌尖上的中国解说词13
一双筷子，一个碗，成就了我们人类的食物，塑造了我们老祖先所传承的东西，厨师不是将多少种调料加入食物中去搅拌，而是发挥食物本身的味道，让我们品尝它那最真实的味道。
这回观赏的是舌尖上的中国第二季的三餐，对于我们来说，三餐是极为重要的部分，人每一天忙绿的奔波就是为了能够吃饱，完之后再为下一顿而努力着，讲述了青海玉树巴塘草原上的生活，在草原都是以放牧为主，丈夫和孩子去放牧，女人都是在家里做着酥油茶和糌粑，虽然都是比较简单的食物，但味道都是极为的鲜美，他们需要进食许多高脂肪的食物来坚持自己体内的温度，供给充饥御寒的能量，还有许多美味的食物。
中国人吃早餐的习惯始于两千多年前的汉代，此后华夏大部分地区都有了早、中、晚，三餐的进食方式，看着这上头所讲的美食，我都有一种想要立刻飞过去，来品尝那里的美食，我边看边擦着我不争气的嘴，也不知怎样了，就感觉吃了酸梅一样，一向的'往下流东西，有可能是我的嘴太不争气了，但我觉得还是里面的食物太美味了，让我欲罢不能。
其实现实生活中的每一个人都是在忙碌的奔波，三餐能够给我们供给本身原有的味道，让我们能够在想念家乡的是后就能够体会的回到家里的感觉，每次我从外面回来，妈妈给我做的就是饺子，在我的印象里，吃到饺子也就表示着回到了家里，不管自己的家是好是坏，那是都是你成长的地方，也是你一辈子要守护好的地方。
舌尖上的中国解说词14
自古以来就有“民以食为天”这样的道理，吃对中国人还说不仅仅是填饱肚子这么简单的事儿，它更像是一种仪式。
舌尖上的中国的主题不仅仅局限于向你介绍一种美食，更加深入到通过食物认识当下的中国人如何纠结于传统以及如何惊慌的面对发展。我在看第一季的时候饿了，第二季的时候直接哭了。这部纪录片的内容可能不算创新，因为拍摄美食的纪录片数不胜数。但是舌尖上的中国不仅仅局限于八大菜系，而是纪录每一个普通家庭对食谱的`古老传承，体现出农业大国对家庭文化的重视以及对自然的敬畏与尊重。
舌尖上的中国每一个镜头质量都非常高，这是央视第一次用高清机器拍摄的纪录片。陈晓卿团队拍摄了近千个镜头，每一个镜头所选取的时间不过几秒，有一次为了拍摄一个要做4小时的菜，整整拍了28小时。频繁剪辑与精致的特写画面结合，使得整个影片非常的美，色彩斑斓，食物背景虚化的非常好。抖动的镜头更能突显纪录片的真实感，跟拍的形式使观众们身临其境。
舌尖上的中国这部影片的解说词十分简练。很多氛围都用音乐和音效烘托了起来，给观众很多想象与思考的空间。其实很多人类的情感并不是三言两语能够说出来的，100个人眼中就有100种哈姆雷特，人类的情感需要观众自己去领悟。这是一种艺术手法，这个片子没有意识形态的捆绑，正因如此，才把这个片子推向了国际化，这种不狭隘的创作手法才能被全世界认同与欣赏。
舌尖上的中国解说词15
和绍兴处在同一纬度线上，同属古越地区的安徽省休宁县。73岁的程进顺，也在忙着酿造自家的糯米酒。对于老人来说，做酒算不上一件难事。富庶的江南地区，稻米是生活中不可缺少的部分。年前正是农闲，做几坛米酒祭神敬祖、招待客人、犒劳自己，都是自然不过的事。
蚕茧般的酒曲是酿酒的灵魂，可以把它理解成“接上了菌的种子”。这些稻粉和辣蓼草的混合体，里面沉睡着形形色色的发酵菌，等待合适的时机苏醒。程进顺把碾碎的酒曲，均匀地和糯米拌在一起。酒曲是中国人了不起的发明，是人们试图捕捉和驯化微生物的最古老而有效的尝试。这是酿酒中最重要的一步，它们将带来转化中最神奇的部分。
拌好的糯米被拨出一个深深的酒窝，再把指缝间的每一粒米都抹进缸中，撒上最后一把酒曲，之后的一切都要交给时间了。那些霉菌，将会把糯米中的淀粉变成糖，而酵母菌们负责把糖变成酒精。在黑暗中，仿佛传来发酵菌们欢快的歌声，时间越久，酒越醇香。黄酒绵长而厚重，中国人可以从这一种饮品里，同时品味出“柔”和“刚”两种境界。
饮黄酒的绍兴人不瘟不火，他们对传统的固守，也有滋有味地流淌在舌尖上。绍兴人离不开酱油，这几乎成为绍兴最醒目的一种味觉标记。什么都可以酱一酱再吃，足够的盐度可以让食物在湿潮的环境里久放不坏。在酱油里翻滚过的任何食物，都被赋予了浓重的酱香味，它们被本地人称作“家乡菜”。这里是自古的繁荣富庶之地，如今许多人家仍然乐于枕河而居，过闲适的日子。
城外的安昌古镇，街市临水而建。正是做腊味的季节，长短的竹竿上彰显出富足。安昌的腊肠在中国的江浙一带很有名气，腊肠浓厚的滋味很大一部分要归功于本地酿造的酱油。酱园里，露天的.空场上，排列着上百只硕大的酱缸。56岁的丁国云依然身手矫健。酱料粘稠、厚重，需要人力定时地上下翻动，酱缸内的发酵才会均匀。在这些酱缸里，微生物的世界互相制约、此消彼长。酱缸修修补补，用了几十年。阳光的暴晒能够激发菌的活力，但是雨水可能会搞砸一切。酱缸的帽子，不时被拿下来，扣上去，时间就在这反复的声响里流走。“中国的酱”在人类的发酵史上独树一帜，数千年间，它成就了中国人餐桌上味道的基础。
在中国的北方，酱的意味更加直接。王月英家的酱缸里，只剩下一层缸底。足够的盐度，让酱在严寒中也不容易结冻。在寒冷的东北，长久以来，盐以酱的形式成为人们身体和心理的一种依靠。再过3个月就是下新酱的时候了，但是准备的工作却要从现在开始。