宋代缂丝与宋绣赏析
赏析，意思是欣赏并分析诗文等，通过鉴赏与分析得出理性的认识，既受到艺术作品的形象、内容的制约，又根据自己的思想感情、生活经验、艺术观点和艺术兴趣对形象加以补充和完善。
宋代缂丝比唐代缂丝更加精湛，成为宋代著名的丝织艺术品。缂丝这一名称也是自宋朝才开始产生，尤以大幅的缂丝画为特色，其品格高雅，富贵气质十足，多为宫庭所宝藏，身价骄人，古人以“一寸缂丝一寸金”言其珍贵。缂丝工艺本身的原理并不复杂，它的高贵，首先在于耗费工时巨大，“如妇人一衣，终岁方成”；其次是缂丝技艺易学而难精，虽摹缂书画，并非简单的依样画葫芦，而是需要相当纯熟的工艺技巧和相当深厚的书画艺术修养。许多缂丝书画都具有很高的艺术鉴赏价值，传世的缂丝珍品更是价格不菲。
唐代缂丝制作多为丝带等小件实用品，技法上一般以平缂为主，花地之间的交接处尚有明显的缝隙，纹样题材以简单的几何纹为主，色彩层次也还不够丰富，主要是平涂的块面，还没有使用晕色。而到宋代时，缂丝花纹更加精细丰富，纹样结构既对称又富于变化。
从北宋晚期开始，受北宋皇帝的艺术趣味和宫庭画的影响，缂丝从实用装饰品转向欣赏性艺术品的制作，到南宋，缂丝作品大都摹缂唐宋名家的书画，表现山水、楼阁、花鸟人物以及草、楷、隶、篆等书法，缂技多种多样，包括了掼、构、结、搭棱、子母经、长短戗、包心戗和参和戗等，缂丝作品日趋写实，细致入微，出现了一大批缂技高手，如朱克柔、沈子蕃、吴煦等，他们专门仿织赵昌、黄荃、崔白等名画家的书画，摹画惟妙惟肖，宛若天成，艺术价值有时甚至胜过原作，其织理之美，别具风韵，达到了中国古代缂丝艺术的高峰，故宫博物院至今还保存着他们的一部分作品。比如南宋吴郡（今苏州）沈子蕃，其缂丝作品以书画为粉本，设色高雅古朴，其传世佳作《花鸟图轴》，以宋徽宗赵佶（公元1082—1136年）的画稿为粉本，采用平缂、搭缂、盘梭、长短戗、木梳戗、合色线等繁复的技法将花叶的晕色、鸟羽的纹理表现得栩栩如生，行梭运丝的细巧也使得图案线条柔美，色泽鲜亮，再现了原画细腻柔婉，高雅华贵的艺术风格。
宋绣又称汴绣，诞生于北宋，以绣历史名画著称，在中国刺绣史上占有突出的地位。
北宋崇宁四年（1105年），皇室成立了专门的刺绣作坊文绣院，各地选聘的绣工入院授艺，300余名绣女云集京师，刺绣之风一时遍及各地，民间绣户也涌现出许多优秀工匠。据《东京梦华录》（孟元老等著，记载北宋汴梁风土民俗的作品）记载，当时北宋国都开封的大相国寺外有一绣巷，“皆师姑绣作居住”，可谓是一个专业刺绣街，熠熠生辉的精美绣品从这里源源不断地走出，把开封城装扮得美丽而又繁华，城内72家大酒楼和千家小酒店的牌额、望子都是绣制的，在灯红洒绿中迎风招展，“街市酒店，彩楼相对，绣旗相招，掩翳天日”，“深街小巷，绣额珠帘，巧制新装，竟夸华丽。”《清明上河图》（北宋画家张择端绘制的汴梁长卷风俗画）所描绘的北宋历史风俗画卷中，也有不少汴绣的风采。
宋绣针法细密，图案严谨，格调高雅，色彩秀丽，当时皇帝的`龙袍，官员的朝服，乌纱帽，朝靴皆为宋绣精品，据明代（公元1368—1644年）屠龙《画笺》记载：“宋之闺秀书，山水人物，楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒一二丝，用针如发细者为之，故眉目必具，绒彩夺目，而丰神宛然，调色开染，交书更佳，女红之巧，十指春风，回不可及”。
宋绣针对不同图象图案特点，发明了不同的针法，如滚针绣，用来绣水纹、云彩、柳条；散套绣又名掺针，针脚参差不齐，色阶自然过渡，柔和逼真，适合绣花鸟动物等；纳点绣则宜绣写意花卉等。
《莲塘乳鸭图》中红荷白鹭，翠鸟青石；荷花造型丰满，白色瓣尖染红，白鹭鸟神情精灵剔透，一雌一雄双鸭游哉悠哉，身旁伴一双儿女活泼纯真，可爱稚拙，整个画面生动温馨，色彩变化丰富。青石上缂制隶书小款“江东朱刚制，莲塘乳鸭图”，画面左下角有“克柔”朱红印一方。此作品幅式巨大，组织细密，丝丝缕缕皆匀称、分明，在现存的宋代缂丝传世作品中属上乘之作
拓展：缂丝随想经典散文
2018年5月18日，参观了河北省非物质文化遗产展览。这里的非遗展品很多。我们主要参观了缂丝和龙袍。
一进展厅，首先看到的是一台类似织布机的机器。一个长发披肩的柔美女子在飞梭走线。女子娴静温柔。白色棉布上衣上自领至襟一串斜绣的荷花衬托的女子肤色极白。柔和的灯光下，精致的眉毛，大大的眼睛，已是赏心悦目，使我们一路带来的劳顿顿时消散。美的欣赏可以洁净人的心灵，不是吗？
墨绿色的百褶裙也是棉质的，这年轻女子就如一池春水一般波澜不惊。举手投足娴静温润。她始终是在做自己的工作。尽管周围有十几个人在吵吵嚷嚷，她依旧在做她自己的工作，挡板下来，纬线靠紧，明黄色的丝线在洁白的手指尖灵巧地穿越，一丝一线、一条一缕，经纬分明呵！
这哪里是在缂丝，分明就是在做一件工艺品。
缂（kè）丝，又称“刻丝”，是中国传统丝绸艺术品中的精华。“缂丝”又被称为丝绸的雕刻。是中国丝织业中最传统的一种挑经显纬，极具欣赏装饰性丝织品。
非遗传承人介绍，缂丝技术起源于河北定州，后传入苏州，在江南一带现在还有这种技术。这种工艺不能广泛流传下来的原因主要有三个：一是皇家御用，主要用来制作龙袍，所以不能在民间广为流传。二是生产周期长。展厅里展出的仿制品都是各式各样的龙袍。一件龙袍两个人织三年才可以完成。三是家族式的手工工艺传男不传女。后来这种家族式的手工艺才传给女人。现在做缂丝的这个姑娘学了三年才能独立完成。我们很奇怪这些织品上都是线头，问他们是不是直接剪掉的回答说，她们有特殊的打结工艺，先打结再剪掉。这种织法两面都是一样的。我以前见过的很多丝织品，正面光鲜亮丽，反面千头万绪。例如：刺绣、十字绣等等。我儿子问她们：如果一人织错了怎么办？工作人员回答说：织错了就不能要了，只能把这一部分剪掉扔掉。我们参观了一个多小时，那如莲一般沉静的女子才刚刚织了牡丹花的一个花瓣，大概有两三厘米这么宽了，看来这确实是一件相当耗费时间的工作了。很需要耐心和信心。谁？可以十年磨一剑！谁？可以织就霓裳雅韵！谁？可以做大国工匠！
曾经一集不拉地看过大国工匠，他们都是用时间去做精做细一件事情。是的，这种匠人精神正是值得我们学习的地方。是的。谁？可以十年如一日！谁？可以持之以恒！谁？又可以在漫长的路上坐地住冷板凳！
十年才可以织就一件成品，没有恒心和耐心是难以做得到的。是的，有些事情的确需要坐下来一点点去做，尤其是写作长篇小说。越来越发现那些写作长篇小说的人都具有的就是恒心和耐心。漫漫长路，只是开始，文字就如蚕丝一般，抽丝剥茧，织锦成文！这一路更是对心境和体力的考验。所幸的是，一路走来并不孤单，有一种懂得始终伴随左右，一生何求？生而为文。
看到一些成品。第一件：黄色朝袍。其上绣有：山、海、太阳、祥云、水藻等饰物。衣服早在三皇五帝有雏型，成型于周朝，周天子梳理章服制度，一直延续至清代，可以说贯穿整个封建社会，为了区分等级和礼仪，只有皇帝可以用黄色。清朝的朝袍只要看滚边就可以区分是那个季节应该穿的，丝绸在春夏秋穿，毛皮是冬天穿的。
第二件：龙凤同合袍（红色）。皇后结婚时穿的，其上绣有葫芦、蝙蝠、吉祥符号等。第三件是珍珠龙袍，所有团龙、行龙都是用米粒大小的珍珠盘绣而成。第四件八宝龙袍（明黄色）。这是一款常见的龙袍。所有龙都是金线，纯金金线盘绣而成。展厅还有几件龙袍，件件都是精品，件件都是华章，件件都是艺术品。
一个多小时，穿越历史，站在岁月河流之上，品味的是服装的沧桑变化，天地悠悠，时空辽阔，延续和传承下来的岂止是这非遗？
数千年前，刀耕火种的先民们，有了自己的服装，如此延续发展变化，无论材质如何变化，外形如何变换，它的功用仍然是“服装”。也正是这个功用，历经千年风霜，行龙依旧，飞针仍在。于寻寻觅觅之中，倏然发现，能够留下来的永恒的无外乎两个字：功用！
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